2008年 08月 10日
前回カングーのFブレーキを新調しましたが、当日するつもり だったのに、あまりの暑さに負けてできなかった整備を本日 しました。 整備といっても、たいそうな事ではなくて、ディスクローターの さび止め対策なんです。 ローターを交換する時に、さび止めをしておけばよかったの ですが、一週間もたつと、かなりローターにさびが付いています。 ワイヤーブラシでさびをこすって落とします。 次にブレーキクリーナーで汚れを落とします。 今回さび止めに使うジンクペイント(亜鉛です) パッドのかからない所が錆びるのでその場所にジンクペイントを 筆で塗ります。 ローターの縁にも塗ります。 これで完成です。 後はタイヤを付けて終了です。 これで100%さびが発生しないというわけでは、ないと思いますが かなりの効果はあると思います。 皆さんも一度試してみてはどうでしょう。現在使用中のローター でも結構いけると思いますよ。 #
by low-tomy
| 2008-08-10 15:55
| カングー整備&モディファイ
2008年 08月 09日
前回のブレーキ新調の作業前にカングーをディーラーに 預けていたと書きましたが、なぜ預けていたかと言いますと。 以前スロットルの不調でカプラーの接触不良が原因だった わけですがそのさい、このカプラーは特にいらないので直結の 配線をしましょうとメカさんが言ってくれたので、先日作業を していただきました。 工賃はいくらですかと聞いたら無料でさせてもらいますとの 事でしたので、それでは申し訳ないと思ったので、エンジン オイルとエレメント交換と最近ステアリングが重いと感じる 事が多くなったのでパワステのオイルも交換していただきました。 この真中に写っているグリーン色のカブラーが 接触不良をおこしていました。 ディーラーで直結配線をしてもらったところです。 カブラーがなくなって絶縁テープで巻いてあります。 これではわからないのでテープをめくってみました。 一本づつ直結にして上から熱収縮チューブで絶縁していました。 配線を元通りに絶縁テープで巻くのも能がないので スリットチューブで配線を保護します。 チューブに配線を入れて絶縁テープで固定します。 最後に元の場所にタイラップで止めて終了です。 エンジンオイルはニューテックのオイルを前から入れています。 このオイルを入れてから純正指定のエルフのオイルよりエンジンが スムーズに回るような気がします。 単にオイルが新しくなった からそういう気がするだけかも知れませんが(笑) パワステオイルの交換ですが、これがオイルタンク。 写真ではわかりづらいですが、オイルの色はもっと茶色が 濃かったのですが、かなり綺麗な色になりました。 重さは低速でステアリングを切った時かなり軽くにりました。 #
by low-tomy
| 2008-08-09 21:25
| カングー整備&モディファイ
2008年 08月 04日
昨日ルノー岸和田から戻ってきたカングーのブレーキを 新調しました。 そうです、ヤフオクで買っておいたディスクローターとパッドを 交換したんですね~。 まずガレージジャッキで車を上げて馬をかまします。 そしてタイヤを外してデスクローターが見えるようにします。 まずキャリパーをエアで掃除します。 この時かなり、ほこりが飛ぶので吸わないように注意です。 次にパッドを外すためキャリパーを上にあげます 下側の13ミリのボルトを外します。 ボルトが外れたらキャリパーを上に上げて、ディスク側に 付いている古いパッドを外します。 上が新品のパッドで下が外した古いパッドです 表側、裏側とも、バッドの残りの厚みは約3ミリでした。 新品のパッドの厚みは11ミリでした。 次にキャリパー本体を外します。 上下二本で止まっている18ミリのボルトを外します。 キャリパー本体が外れたら、次にディスクローターをはずすために トルクスのボルト二本を外します。 プラハンで裏から軽くたたくとディスクローターは外れました。 左が新しいローターで右が外した古いローターです 古いローターは裏表とも約1ミリ減っていて計2ミリ減ってました。 新品が21ミリで使用限界が17,7ミリなのでまだ少し使えますが この際ディスクローターも新しいのに交換します。 新しいローターをはめ込み、トルクスのボルトを止めます。 この時、新しいローターに付いているさび止めの油をブレーキ クリーナーで脱脂しておきます。これを忘れるとブレーキが効きませんよ。 so-ya!パパさんから聞いていたトルクスボルトの山が飛び出す との件は私のローターではありませんでした。 ドライブシャフトにブレーキのABSのセンサーが検知するための ギアのようなギザギザが付いています リアはブレーキドラムの中に付いてます。 次にパッド組み付けるため、キャリパーのピストンを 奥まで戻します。 そしてブレーキの鳴き防止のため、やすりでパッドの角を少し削ります これも鳴き防止のため、パッドに耐熱グリスを塗りこみます。 反対側も同じ作業を行って、最後に元通り組み付けて作業は完了。 後、ブレーキを数回踏み込んでディスクとパッドのクリアランスを 元に戻しておかないとブレーキを踏んだ時に効かないので注意です。 早速走ってみました、ブレーキを少し踏みながらの走行をして あたりを付けます、ほんとは高速道路で焼き入れをしたほうが 良いと思いますが時間もないのでほどほどですませました。 いや~新品のブレーキはよく効きますね~。 踏んだ時の感触も良いし、よく止まりますわ。 今日はめっちゃ暑かったのですが、なんとかやり終えました。 ご注意 ブレーキは重要保安部品です。 このブログを参考にして、ご自分でブレーキの作業をされて、 怪我や事故が起こっても私は一切の責任はとれません。 もし作業をするのであれば必ず自分自身の全責任で行ってください。 #
by low-tomy
| 2008-08-04 16:43
| カングー整備&モディファイ
2008年 08月 03日
モトコンポってバイクを御存じでしょうか、知ってる人は知ってる 知らない人は全く知らない昔のバイクっていうかスクターなんです 1981年 にホンダから発売された4輪車に搭載可能な折りたたみ 機構を備えたトランクバイク、乗用車のシティと同時に発売された 小型のスクーターなんですね。 当時のデーターは エンジン種類 空冷2サイクル単気筒 排気量 49cm3 最高出力 2.5PS / 5,000rpm 車両重量 42kg フレーム形式 バックボーン サスペンション(前) テレスコピック (片方にスプリングがはいってるだけ) サスペンション(後) ユニットスイング ブレーキ(前)ドラム (後)ドラム 価格(当時) \80,000 でっ、私このモトコンポを持っているのですが、 そこは私のこと ノーマルでは乗っていません(笑) だってノーマルは時速30キロしか出なくてめっちゃ遅いもん。 そこでフロントサスとエンジンを現代の? スクーターに交換して 乗ってます(ホンダDIO50cc 6,5馬力) 元の馬力が2,4馬力なので出力は2.6倍がっていますし ホイールベースが短いので、すぐウイリーする危険な乗り物 です(笑) このモトコンホの改造を紹介するのは、またの機会にしますが、 長いこと乗ってなかったので、エンジンがかかりません。 そこで今日は乗れるように整備をしました。 外装のカウルを外して整備します (めっちゃきたな~い) プラグには火花がちゃんと飛んでいたので、 たぶんキャブレターの詰まりだと思われます。 そこでキャブを外して清掃します。 まずスロットルケーブルをバルブごと外します。 キャブの内部はかなり汚れてました(写真がピンボケです) 今回はコンプレッサーのエアーは使わずに 油をとるクリーナーでキャブ内のジェットの詰まりを清掃 キャブを元通りに組み付けたら無事にエンジンがかかりました。 完成後ワークスと一緒に並べてみました。 もう1台あるkwasaki KSRⅡ(80cc)も一緒に並べてみました。 でっ、モトコンポで走ろうとタイトルに書いたんですけど どこに走ったかと言いますと、ルノー岸和田なんです 先日から預けていたカングーの引き取りに行ったわけですね。 あいにくルノー岸和田での写真は撮り忘れましたけど、 このモトコンポだとリアのシートも倒さずに積めるんですわ。 という事でホンダシティに乗せるために発売されたモトコンポは 今はルノーカングーに乗ってるってわけです。 #
by low-tomy
| 2008-08-03 18:04
| 二輪車
2008年 07月 02日
最近の車いじりはアルトワークスばっかりですが、 今回もワークスの足回りを新しい物に交換しました。 以前ワゴンR用の足回りをワークスに移植したのですが 今回スズキスポーツの足回りが手に入ったので再交換です。 リア部分 今までもスズキスポーツのショックが付いていましたが、 今回付けたのは減衰力の調整できるタイプです。 8段階調整出来るダイヤルが付いています。 フロント部分 今まで付いていたワゴンR用のフロントサス(左) と今回交換するスズキスポーツのフロントサス(右) サスをスズキスポーツ用の物に取り換えて組み付けます。 以前は減衰が調整できないサス(上)でしたが 今回のサスは8段階の減衰ができるサス(下)になりました 交換後は少ししか走行していませんが、以前より乗り心地が 良くなってショックが良く効いているようです。 #
by low-tomy
| 2008-07-02 22:56
| アルトワークス
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